Von Sonya Dowsett, George ObulutsaMADRID/NAIROBI (Reuters) – Das Recycling von Kleidung ist das Druckentlastungsventil der Fast Fashion und bricht unter COVID-19-Bordsteinen.Der Multi-Milliarden-Dollar-Handel mit Second-Hand-Kleidung trägt dazu bei, dass der wachsende Abfallberg der globalen Modeindustrie nicht direkt auf die Mülldeponie gelangt, und hält die Kleiderschränke frei für die Designs der nächsten Saison.Aber es steckt in einer Krise.Exporteure haben ebenso zu kämpfen wie Händler und Kunden in oft ärmeren Ländern von Afrika bis Osteuropa und Lateinamerika, die auf eine konstante Versorgung mit gebrauchter Kleidung angewiesen sind.Von London bis Los Angeles wurden viele Secondhand-Läden und Kleiderbanken außerhalb von Geschäften und auf Straßen mit mehr Kleidung überschwemmt, als weiterverkauft werden konnte, was dazu führte, dass sich Berge von Kleidungsstücken in Sortierlagern ansammelten.Seit Beginn der COVID-19-Pandemie Anfang dieses Jahres mussten Textilrecycler und -exporteure ihre Preise senken, um Lagerbestände zu verlagern, da Lockdown-Maßnahmen die Bewegung einschränken und das Geschäft auf den Endmärkten im Ausland nachlässt.Für viele ist es wirtschaftlich nicht mehr rentabel und sie können es sich nicht leisten, Waren zu transportieren.„Wir erreichen den Punkt, an dem unsere Lager vollständig gefüllt sind“, schrieb Antonio de Carvalho, Chef eines Textilrecyclingunternehmens in Stourbridge, Mittelengland, im Juni an einen Kunden und forderte eine Preissenkung für gesammelte Kleidung.De Carvalho bezahlt die Städte für die in seinen Containern gesammelte Kleidung und verkauft sie dann mit Gewinn an Händler in Übersee.Seit Mai, sagte er, sei der Preis, den er ausländischen Käufern berechnen könne, von 570 Pfund (726 US-Dollar) pro Tonne auf 400 Pfund gesunken, was es seinem Unternehmen Green World Recycling erschwere, die Kosten für das Sammeln und Lagern von Artikeln zu decken .Die Käufer forderten auch eine Verlängerung der Zahlungsfristen von 15 Tagen auf 45 bis 60 Tage, was zu Liquiditätsproblemen führte, schrieb de Carvalho."Wir verlieren ... eine riesige Menge Geld und machen einen großen Verlust für die Operation."De Carvalhos Erfahrung spiegelt sich in der gesamten Branche wider, was darauf hindeutet, dass der angeschlagene Handel selbst nach dem Ende der Pandemie lange brauchen könnte, um sich zu erholen.Laut Reuters-Interviews mit 16 Marktteilnehmern in Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Deutschland und den Niederlanden entfernen Recycler Kleidercontainer von den Straßen, reduzieren die Anzahl der Leerungen pro Woche und versuchen, Arbeiter zu entlassen, um Geld zu sparen.Zur gleichen Zeit, in einer düsteren Ironie für solche Firmen, sind die Spenden gestiegen, während die Menschen, die zu Hause festsitzen, ihre Kleiderschränke ausräumen – ein Segen in normalen Zeiten.„Das ist anders als jede andere Rezession in einem Jahrhundert“, sagte Jackie King, Geschäftsführerin der US-Handelsorganisation Secondary Materials and Recycled Textiles Association (SMART).„Ich gehe davon aus, dass es Unternehmen geben wird, die ihr Geschäft aufgeben werden.“Der Rückzug der Recycler hat weitreichende Folgen für eine Branche, die laut UN-Handelsdaten in den fünf Jahren bis 2019 jährlich durchschnittlich mehr als 4 Milliarden US-Dollar an gebrauchter Kleidung weltweit exportiert hat.Die Exporte sind in diesem Jahr geschrumpft.In Großbritannien war das Gewicht der von März bis Juli exportierten gebrauchten Kleidung etwa halb so hoch wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie offizielle Handelsdaten zeigen.Die Exporte verbesserten sich im Juli – dem letzten Monat seit Beginn der Aufzeichnungen – als Händler sich beeilten, ihre Lagerbestände umzuschichten, als die Länder wieder zu öffnen begannen, aber immer noch um etwa 30 % zurückgingen.In den Vereinigten Staaten ist der Wert der Exporte von März bis Juli im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 45 % gefallen, wie Regierungsdaten zeigen.Bis zu einem Drittel der in den Vereinigten Staaten – dem weltgrößten Exporteur von gebrauchter Kleidung – gespendeten Kleidungsstücke werden auf Märkten in Entwicklungsländern verkauft.Die Folgen des Rückgangs zeigen sich in Ländern wie Kenia, das 2018 176.000 Tonnen Second-Hand-Kleidung importierte, was über 335 Millionen Paar Jeans entspricht.Auf dem Open-Air-Gikomba-Markt in Nairobi, einem der größten Second-Hand-Kleidermärkte in Ostafrika, laufen die Geschäfte nur schleppend.Verkäufer stehen untätig, während Händler die Käufer rufen und sie bitten, ihre Kleidungsstücke anzuprobierenHändler wurden von einem doppelten Schlag des schrumpfenden Angebots getroffen, das durch die Regierung verschärft wurde, die im März den Import gebrauchter Textilien verbot, weil sie befürchteten, sie könnten das neuartige Coronavirus übertragen, und ein Rückgang der Besucherzahlen, weil Menschen zu Hause blieben.„Bevor das Coronavirus aufkam, schaffte ich es, mindestens 50 (Paare) Hosen pro Tag zu verkaufen“, sagte der Händler Nicholas Mutisya, der Jeans und Hüte verkauft.„Aber jetzt mit Coronavirus ist es sogar schwierig geworden, einen pro Tag zu verkaufen.“„Wir können Ballen (Kleidung) nicht direkt kaufen, also kaufen wir unsere Vorräte von denen, die sie bereits gekauft haben.“Das Importverbot für gebrauchte Textilien wurde im August aufgehoben, nachdem Händler in Kenia und Industrieverbände in Europa und den Vereinigten Staaten zurückgedrängt hatten, dass Second-Hand-Kleidung sicher sei, da das Virus die Reise nach Afrika nicht überleben könne.Dennoch geht der Kampf für Händler wie Mutisya und Anthony Kang'ethe weiter, der als Fahrer für ein Geschäft arbeitet, das Second-Hand-Kleidung in Ballen aus Großbritannien verkauft.Er sagte, das Geschäft sei von der Versorgungskrise hart getroffen worden.„Vorher hatten wir fünf Arbeiter in unserem Unternehmen“, sagte Kang'ethe.„Uns bleiben zwei übrig.“Der groß angelegte kommerzielle Handel mit Second-Hand-Kleidung aus Europa und den Vereinigten Staaten in Schwellenländer nahm in den 1990er Jahren aufgrund der wachsenden afrikanischen und osteuropäischen Nachfrage nach westlicher Mode einen großen Aufschwung.Eine solche Nachfrage hat einem boomenden Modemarkt, auf dem sich die Bekleidungsproduktion in den letzten 15 Jahren ungefähr verdoppelt hat, einen dringend benötigten Release-Wert verschafft, so die Ellen MacArthur Foundation, eine Wohltätigkeitsorganisation für Nachhaltigkeit.Die Modebranche ist der zweitgrößte Wasserverbraucher und für bis zu 10 % der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich – mehr als alle internationalen Flüge und die Seeschifffahrt zusammen, so das Umweltprogramm der Vereinten Nationen im März 2019.Unterdessen macht Kleidung einen riesigen und wachsenden Abfallhaufen aus, der auf Mülldeponien landet.Laut einem britischen Parlamentsbericht des Environmental Audit Committee aus dem Jahr 2019 kaufen Käufer in Großbritannien mehr Kleidung pro Person als in jedem anderen Land in Europa, etwa fünfmal mehr als in den 1980er Jahren.Etwa 300.000 Tonnen Kleidung landen pro Jahr auf Deponien oder in der Verbrennung, heißt es in dem Bericht.Die Vereinigten Staaten produzieren nach Angaben der Environmental Protection Agency knapp 17 Millionen US-Tonnen (15,4 Tonnen) Textilabfälle pro Jahr – das entspricht rund 29 Milliarden Paar Jeans.Zwei Drittel davon landen auf Deponien.Viele Modehändler, darunter Zara-Eigentümer Inditex und H&M, ermutigen Käufer, nicht mehr benötigte Textilien zur Abholung in ihre Geschäfte zu bringen, und bieten im Fall von H&M sogar Rabatte auf Neukäufe im Austausch an.Nur ein kleiner Teil der von Inditex gesammelten Kleidung wird auf internationalen Märkten verkauft, sagte ein Unternehmenssprecher.Laut H&M wurde die in seinen Filialen gesammelte Kleidung von I:CO, einer Einheit des deutschen Textilrecyclingunternehmens Soex, verarbeitet.„Das ganze Problem wird immer größer“, sagt Anna Smith, eine Doktorandin am King's College London, die sich mit einem sogenannten Kreislaufwirtschaftssystem befasst, das darauf abzielt, Verschwendung zu beseitigen.„Die Leute konsumieren immer mehr.“Zusätzliche Berichterstattung von Lisa Baertlein in Los Angeles und Anna Ringstrom in Stockholm;Redaktion von Pravin CharUnsere Standards: Die Thomson Reuters Trust Principles.Alle Kurse haben eine Verzögerung von mindestens 15 Minuten.Hier finden Sie eine vollständige Liste der Umtausche und Verzögerungen.